экономия
Как уменьшить расход топлива.
Прежде чем проводить мероприятия по снижению расхода топлива, необходимо выяснить причины увеличенного расхода, правильно измерить расход топлива, а уже потом пытаться этот расход снизить.
Если автомобиль будет неисправен, то он, скорее всего, будет потреблять гораздо большее количество топлива. Если вы заметитли, что расход топлива начинает увеличиваться, то проверьте исправность цилиндров, ремня ГРМ, чистоту воздушных и топливных фильтров. Насколько хорошо работает ваш двигатель, можно определить, изменив показатель СО.
Чтобы точно рассчитать расход в бензина необходимо залить бак полностью, выставить спидометр на ноль, проехать, к примеру, 10 километров и вернуться к точке начала отсчета. Снова, только теперь уже мерной посудой, залить целый бак снова. Вот то количество бензина или дизеля, которое вы зальете в бак во второй раз и будет расходом топлива.На увеличение расхода топлива могут влиять и другие факторы, а не только неисправный автомобиль.Это включенные печь и кондиционер, «автоматы» потребляют бензина, как правило, больше «механики». Сильно перегруженный автомобиль, также способствует тому, что расход топлива возрастает. Резкие разгоны и торможения и длительное простаивание в пробках могут увеличить потребление топлива до 200 процентов.Чтобы вовремя заметить и по возможности предотвратить увеличение расхода топлива, следите за состоянием колес, не сбит ли сход-развал, соответствует ли давление в шинах рекомендованным значениям. Следите за тем, как работает автомобиль на холостых оборотах, не нарушена ли аэродинамика машины. Проверьте накат автомобиля, который косвенно расскажет о состоянии ходовой части вашей машины.
Чтобы снизить потребление топлива, следите чтобы автомобиль был исправен, не перегружайте его лишними вещами, старайтесь объезжать пробки стороной, планируйте свое движение таим образом, чтобы как можно меньше останавливаться и глушить машину.
При езде не дергайте ваш автомобиль резкими разгонами и торможениями. Прогревать автомобиль стоит до того момента, как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, но не дошла до номинальной температуры.
Пять мифов об экономии бензина |
Большинство водителей стараются экономно расходовать бензин. Но в этом вопросе существует множество заблуждений и вредных советов. Портал Money CNN решил опровергнуть пять самых популярных мифов об экономии топлива.Большинство водителей стараются экономно расходовать бензин. Но в этом вопросе существует множество заблуждений и вредных советов. Портал Money CNN решил опровергнуть пять самых популярных мифов об экономии топлива.Заполнять бензобак по утрам. Дающие подобные советы ссылаются на то, что по утрам бензин более холодный, а значит, в одном литре прохладного бензина содержится больше молекул, чем в одном литре теплого. Но на протяжении всего дня температура бензина, поступающего из сопла пистолета в бензобаки машин, практически не меняется. Так что никакой разницы в том, когда именно заливать бензин, не существует. Менять воздушный фильтр. Очень важно ухаживать за автомобилем, но смена воздушного фильтра не приведет к экономии бензина. У современных двигателей есть компьютерные сенсоры, которые автоматически регулируют топливовоздушную смесь. Грязный фильтр несколько сокращает мощность двигателя, но уровень потребления бензина от этого вырастает крайне незначительно.
Использовать высококачественное топливо. Цены на бензин и так постоянно растут, а переход на высококачественное топливо и вовсе обойдется в копеечку. Но многие водители, начитавшись инструкций по эксплуатации своих машин, считают, что покупка этого топлива приведет к экономии бензина. На самом деле, они просто заплатят больше денег ни за что.Даже машины, которым рекомендовано высококачественное топливо, не пострадают от обычного. Здесь приходят на помощь современные технологии двигателей. Когда сенсоры определяют поступления обычного топлива, вместо первосортного, система автоматически корректирует работу свечей зажигания. Обычный бензин незначительно снизит предельное количество лошадиных сил (обычный водитель этого и не почувствует), но никоим образом не увеличит расход топлива.Почаще накачивать колеса. Соблюдать положенное давление в камерах важно по целому ряду причин. Автомобилем с недокаченными колесами сложнее управлять, это может даже стать причиной аварии. Кроме того, такие колеса быстрее изнашиваются и нагреваются, что может привести к разрыву шины на большой скорости.Недокаченные камеры приводят к повышенному расходу топлива, но водителям не стоит перекачивать их. Это приведет к незначительной экономии бензина, зато сократит силу трения между колесами и дорогой, что приведет к ограничению возможностей торможения и маневрирования, что может привести к аварии. Стоит ли разбитый автомобиль нескольких сэкономленных литров?Включать или не включать кондиционер. Никто не будет спорить с тем, что работа кондиционера приводит к повышенному расходу топлива. Но современные кондишены куда более экономны, чем раньше. Езда по городу с включенным кондиционером приводит к сокращению экономии топлива в 1 милю на галлон (0,42 км на литр). А вот езда без кондиционера по скоростному шоссе с опущенными стеклами увеличивает аэродинамическое сопротивление. Чем выше скорость, тем выше сопротивление, а следовательно и расход топлива. На скоростной трассе езда с включенным кондиционером оказывается более оправданной экономически.
Как снизить расход топлива в автомобиле, экономия топлива.
Расход топлива : возможные причины
Немало статей написано о «вопросе вопросов» для каждого,наверное,автолюбителя – о повышенном расходе топлива.
И читая эти публикации ( как и в печати, так и в Internet) можно прийти к выводу, что на расход топлива влияют только набившие оскомину «20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива» :
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%
Дочитав до конца можно сказать : «В принципе – правильно». Но только для каких марок автомобилей? По всей видимости – исключительно для отечественных. Кроме того, сразу возникает вопрос о гениальности автора (авторов),которые так точно и скурпулезно рассчитали все в процентах и даже сумели подсчитать, что расход топлива при встречном ветре для «Жигулей» и «Land Cruiser» будет составлять на 10 процентов выше обычного. Несмотря на разную массу автомобилей. Не обращая внимание на скорость движения. На скорость ветра. Не обращая внимание на… - и тут можно перечислить,пожалуй, десятка два-три причин, по которым этот «процентаж» будет в корне неверным. Особенно для иномарок, потому что там ну никак невозможно «перетянуть подшипники ступиц колес». И многие другие пункты так же "не совсем" применительны.
Конечно, за «основу» , для «общего развития», так сказать, эти «20 причин…» взять можно.
Мы же с вами попробуем поговорить более конкретнее и применительнее о возможных причинах расхода топлива на японских машинах с системами электронного впрыска топлива. Только поговорить и только предположить, потому что этот вопрос – «скользкий» вопрос, так как на повышенных расход топлива может влиять такое количество причин,которые и предположить невозможно. Кроме банальных, конечно : перебои в искрообразовании,например и так далее, о чем будет сказано ниже.
Да, и в нашу мастерскую тоже достаточно часто приезжают клиенты с жалобой на «повышенный расход топлива».
И иногда цифры «расхода» называют «просто изумительные» - в одном случае Nissan с двигателем объема 1.500 см3 «съедал» по словам клиента БОЛЕЕ 20 ЛИТРОВ НА ТРАССЕ, а в городе – более 25 литров.
Это как надо двигателю работать и как точно высчитывать перерасход топлива?!
…к слову сказать : удивительно, но практически все клиенты, которые жалуются на большой перерасход топлива , каким-то образом умудряются высчитывать этот перерасход буквально до 100 грамм. В крайнем случае – до 500 грамм ( «у меня двигатель «ест» пятнадцать с половиной или шестнадцать с половиной литров на сто километров»). Смотришь на такого водителя и… молчишь. Ну, вы сами понимаете почему.
Практически всегда трудно объяснить человеку, что если он прочитал в какой-то книге (?!!), что его «ласточка» должна «кушать»,например, 11 литров, а у него расход топлива в городском режиме составляет 14.5 литров(?) и только «на трассе» расход топлива становится «ровно 11 литров» (Ни чё не понимаю!) – трудно объяснить человеку, что указанные литры расхода для его автомобиля измерялись на «идеальном автомобиле и в идеальных условиях». Автомобильной компании всегда выгодно преподнести какой-то новый концепт – кар в самом наилучшем виде. Особенно по расходу топлива. И уж там действительно замерят расход топлива буквально до одного грамма. И если он будет,например, 10 литров 150 грамм на 100 километров, то специалисты всегда смогут исхитриться и снизить его до красивой круглой цифры. Но это все к слову.
Какие автомобили, в основном, «бегают» по просторам России?
Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась. И нельзя сравнивать вашу машину с точно такой же машиной соседа по стоянке, у которого она «кушает» всего ничего – на вашей в Японии "гоняли пацаны", а на его степенно ездил фермер и только по воскресеньям в церковь…чувствуете разницу?
И еще,тоже главное – каким способом измерять свой расход топлива?
Ведь практически никто из «жалующихся» не проверил свой расход топлива наиболее разумными и доступными способами, описанными,кстати, во многих журналах и статьях,в том числе и в журнале «За рулем» :
1. Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес.
2. Заливаем бензин «под горловину».
3. Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту,откуда начали движение
4. Ставим машину в такое же (первоначальное) положение
5.С помощью мерной емкости(канистры) снова заливаем бак топливом «под горловину» и записываем количество залитого бензина.
6. Дальше – чистая арифметика : делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина и получаем итог – « такой-то расход топлива на столько-то километров».
Есть еще один более простой ( однако менее точный ) способ :
1. Дожидаемся загорания лампочки «Окончание топлива».
2. Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра ( на многих японских автомобилях есть такой «дополнительный спидометр», при помощи которого можно определять свой «суточный пробег») и записываем показания.
3. Ездим в обычном режиме.
4 . При загорании красной лампочки («топливо!!!») - смотрим на одометр и снова записываем «километраж».
5.Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд – то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий.
Кроме того, есть важное условие, которое является "чисто российским" и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива : в среднем топливораздаточная колонка «недоливает» порядка 0,5 литра , что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией ( вы понимаете,наверное, о чем я хотел сказать).
Поэтому, заправившись пятью листрами или пятидесятью - мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами : 0,5 литра от 5 литров – это 10%, а от 50 литров – это всего лишь 1 %.
Так что заправить в бак один раз 20 литров выгоднее, чем 2 раза по 10. Ну а езда с пустым баком при минусовых температурах – гарантия образования конденсата в баке. А на воде даже японские автомобили ездить не умеют.
Заметим, что все эти способы далеко не «идеальные», однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для «просто водителя» пока не придумано.
Конечно, расход топлива на трассе и в городе – это «две большие разницы» , но и по этим «данным» можно хоть и приблизительно, но уточнить для самого себя «здоровье» своей машины.
Итак, давайте постараемся хоть немного «осветить» этот вопрос – что же все-таки может влиять на повышенный расход топлива?
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
( THW )
Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является «датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя», или THW, который расположен в «районе» термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компютер «рассчитывает» то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при «данной» ему датчиком температуре.
На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать «усредненно», то для «холодного» двигателя датчик «покажет» сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры «за бортом»), а для «горячего» - 250-350 Ом.
А теперь представим, что «наш» датчик температуры «говорит» компютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель «еще немного холодный», то есть «показывает» сопротивление 500 или более Ом.
Что делает компютер?
Процессор «сравнивает» те показания,которые «зашиты» в его Память и «понимает»,что при данном сопротивлении - «топлива надо больше».
И «расширяет» импульсы на форсунки (инжектора).
И топлива поступает в цилиндры больше. Но это – следствие. А причина, вернее – причин, может быть несколько :
Неисправность самого датчика температуры
Неисправность термостата
«завоздушенность» системы охлаждения
неисправность радиатора
Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз ) – «ошибка» самого компютера.
Кроме того, датчик температуры «напрямую связан» и с автоматической коробкой передач. И так уж «правильно устроена» «японская электроника», что если, например, датчик «не выдает» положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет «плестись» на пониженной скорости и «дико жрать топливо».
«Oxygen Sensor» или «датчик кислорода
Другая, не менее «распространная болезнь» - «датчик кислорода» или «по-научному» :
«Oxygen Sensor».
Для его проверки, а так же, для проверки состава смеси, подаваемой в цилиндры можно воспользоваться простейшей проверкой ( описание дается применительно только для автомобилей «Toyota»)
прогреть двигатель до рабочей температуры
подсоеденить «+» стрелочного прибора ( вольтметра ) к клемме VF или VF1 диагностического разъема, а «минус» вольтметра к клемме E1
«вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов
закоротить клеммы TE1 или Т и Е1 - прибор должен регистрировать пульсацию напряжения с частотой более 8 раз за 10 секунд.
Примечание: если частота пульсации ниже указанной – удалить перемычку с клемм ТЕ и Е1.
· «удерживая» двигатель в режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF1 или VF и Е1.
· если напряжение присутствует – Oxygen Sensor подлежит замене
· если напряжения нет – считать код неисправности
· отсоеденить шланг клапана вентиляции картера
· подсоеденить вольтметр к клеммам VF и Е1
· если напряжение есть - смесь СЛИШКОМ БОГАТАЯ
· если после первой проверки пульсации напряжения не было – снять перемычку с клемм ТЕ1 и Е1
· на режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF и Е1
· если напряжение равно 5 вольт, отсоеденить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
· установить в разъем сопротивление 5 – 10 Ком и «закоротить» клеммы ТЕ1 и Е1
· «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов
· если напряжение между клеммами VF и Е1 около 5 вольт – смесь СЛИШКОМ БЕДНАЯ.
Повторюсь, что вышеописанная схема проверки – приблизительная. И если вы хотите поболее или
Примечание : в последнее время,с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые «автомастера» («дельцы от автосервиса», по-другому их не назовешь), нашли для себя дополнительный «источник заработка» , который называется :
«Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине».
Прочитав и «начитавшись» различного рода статей и немного определив для себя, что
- «датчик кислорода» достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что
- данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, и
- «датчик кислорода» стоит в среднем около 300 долларов США (новый),
эти, с позволения сказать «автоспециалисты» довольно неплохо и просто-напросто НАГЛО зарабатывают на проведении подобной «диагностики», вовсю используя «техническую дремучесть» клиента.
«Умный вид», «менторский тон», «умные выражения» и в итоге,практически ничего не делая можно уверенно «содрать» с клиента несколько сотен «за диагностику». Потому что практически никто из клиентов не станет заказывать из Японии новый датчик кислорода за «триста баксов», а, «смирившись с Судьбой», будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом автомастера,который разъяснил ему, далекому от техники человеку причину перерасхода топлива :
- к сожалению, ваш датчик кислорода полностью «заморожен», потому и расход топлива у вас более 20 литров…
И далее идут «объяснения» : мол, топливо у нас в России – «дерьмовое»,бензин – этилированный, который «губит» датчик кислорода практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит,сочувствую…с Вас четыреста рублей за диагностику.
А что остается клиенту ?
Только верить на слово – сколько всего было сказано! И как красиво сказано!
Но нет возможности у клиента «посмотреть сверху» на эту проблему, посмотреть и сделать небольшую статистику : «сколько конкретно автомобилей имеют повышенный расход топлива конкретно из-за датчика кислорода?».
А ответ, как ни удивительно, будет таким : « весьма небольшой процент». И уж не в два раза, потому что даже для кислородного датчика это звучит дико.
Да, именно так.
И поэтому нельзя «однозначно и определенно» сказать, что в повышенном расходе топлива «виноват» только Oxygen Sensor.
Причин может быть множество, и одна может наслаиваться на другую.
…Конечно, подобных «мастеров» не так уж и много, но учитывать вероятность такой «диагностики» стоит.
Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS )
Кстати, никто не обращал внимание на такой факт, что с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания?
В японском автомобиле все взаимосвязано. Не зря же компютер «отслеживает» показания TPS по двум «направлениям» - через контакт «VTA» и контакт «IDL» .
Контакт «VTA» «говорит» компютеру об изменении положения дроссельной заслонки, а контакт «IDL» (контакт «холостого хода») о том, стоит ли сейчас дроссельная заслонка в положении «холостой ход» или нет.
И если изначально неправильно «выставить» TPS, особенно «контакты холостого хода» (IDL), то компютер начнет «ошибаться», принимая искаженные показания TPS за «правильные».Возникающие при этом ошибки :
· повышенные обороты холостого хода
· неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания
· неустойчивая работа двигателя на ХХ
· неправильный состав топливо-воздушной смеси
Клапан холостого хода ( Idle Air Control Valve )
Данный клапан вследствии своей «неправильной» работы может «помогать» двигателю «держать» повышенные обороты холостого хода.И не только – нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы.
Управляется этот клапан компютером : на более «пожилых» моделях компютер «подает» на клапан «просто» +12 вольт, которые изменяют положение биметалической пластинки внутри клапана,а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку,уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более «новых» автомобилях биметалической пластинки уже нет, внутри уже «работает» шаговый двигатель.
Инжектор ( Injector )
Да, именно инжектор ( форсунка) вследствии использования грязного топлива или топлива с водой, а так же вследствии обыкновенного «старения» или «изношенности» может «плавно перейти» в такое состояние, что его механическая часть (игла,седло) начнут пропускать «лишнее» топливо в том положении,когда инжектор должен быть «закрыт». Для двигателей с «центральным впрыском» - «Ci», акутален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки - какой-то момент резиновые кольца «отказываются» уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно.Проверить это утверждение можно достаточно простым способом :
· открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки
· включить зажигание
· перемкнуть контакты «FP» и «+B» на колодке диагностического разъема(топливный насос должен заработать – послышится «шуршание» топлива в топливной магистрали)
· подсвечивая себе «переноской» наблюдать в течении одной минуты за форсункой – будет из нее «капать» топливо на дроссельную заслонку или нет.Если «упадет» несколько капель в течении этого времени – это еще «терпимо»,но в «идеале» топливо не должно «капать».
Таким же способом,кстати, можно проверять герметичность любой другой «пусковой» форсунки на любом другом типе двигателя,где она имеется.
«Нештатный» подсос воздуха
Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным балончиком,содержащим мало-мальски горючую смесь, например, «жидкостью для промывки карбюраторов».
Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места «нештатного» подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время.
Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает – на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода.
Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая «гофра».И если она или «потерта» или вообще порвана – вот вам «лишние» литры перерасхода топлива ( датчик кислорода «воспринимает» этот лишний воздух как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо).
Топливная система : «Обратный клапан»
Для чего нужен этот клапан вы,наверное, знаете : для поддержания определенного давления в «топливной рейке».А теперь представим, что вместо «положенных» «двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный» клапан «держит» давление немного больше.Что произойдет в этом случае?
Правильно : в цилиндры топлива будет попадать больше.
Конечно, датчик кислорода сразу же «известит» об этом компютер .
Но у каждого компютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он может и не суметь «подрегулировать» состав смеси.
Но если уж компютер и «уберет» лишнее топливо – мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет «сильнее давить на газ»…
Как ни крути – опять повышенный расход топлива.
Опережение зажигания
Если коротко, то «угол опережения зажигания» выставляется для того, что бы максимально использовать «заложенную в паспорте» мощность двигателя.То есть, правильно «выставив» угол опережения зажигания мы «создадим» такие «блгоприятные» условия «внутри» цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь будет «зажжена» и «взорвется» в самый нужный момент.
А не «позже» или «раньше», что спровоцирует снижение мощности и другие «неприятности».
Теперь – «самое интересное».
Вы когда – нибудь обращали внимание, что, если при работе двигателя на ХХ перемкнуть в диагностическом разъеме «контакты диагностики» E1-TE1 , то «звук» работы двигателя изменится?
Правильно. Изменится.
При перемыкании данных контактов и работающем двигателе мы «выключаем» электронную систему опережения зажигания.
И только теперь можно при помощи стробоскопа «выставить» нужный
( и правильный !) угол опережения зажигания.
Однако в большинстве случаев мало кто обращает внимание на этот «нюанс».
Другое дело, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего…
И достаточно часто бывает такое, что при правильно «выставленном» угле опережения зажигания двигатель начинает «отчаянно детонировать».
Вот и приходится «подстраивать» угол опережения зажигания «под бензин».И сами понимаете, как вся эта «самодеятельность» влияет на повышенных расход топлива…
Свечи зажигания
Спросите себя : « Когда в последний раз вы смотрели состояние свечей зажигания?».
Ответ,наверное, будет таким : « …когда-то…».
Однако свечи зажигания – «продукт не вечный».
Изнашиваются. А именно – через,например, тысяч пять-семь километров выставленный ранее зазор между электродами увеличится,пусть ненамного,но все-таки увеличится
( на 0.1мм,приблизительно).
Что мы получаем в итоге,если своевремнно не проверять свечной зазор?
Правильно, - увеличенный «свечной» зазор.
Из практики можно сказать, что иногда нам «попадались» зазоры в три и более миллиметров.
И если не брать во внимание остальные «неприятности», которые «помогают» системе зажигания выйти из строя, то увеличенный свечной зазор – «прямой путь» к повышенному расходу топлива.
Снижение мощности двигателя
Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам,что описаны выше .
Что же происходит в этом случае и «каким боком» снижение мощности двигателя может повлиять на увеличение расхода топлива?
Ответ простой , «как три рубля» :
при снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает «тянуть» уже хуже, и водитель интуитивно «прибавляет газку». Скорость движения практически остается такой же,как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и «улетает» уже намного больше.
Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива…
Что можно сказать в заключении : вопрос «повышенного расхода топлива» - это действительно «вопрос из вопросов» и подходить к его решению надо комплексно.
Конечно, не все причины этого описаны в данной статье.
Всегда надо «конкретно думать по каждой машине», потому что автомобили,их электронные системы так же непохожи друг на друга как и люди – у каждой конкретной «электроники» свой «характер» и свое «настроение».
________________________________________________________________________________
Как бы не менялись «мировые цены» на нефть, цена на автомобильное топливо в нашей стране всегда только повышаются. Даже те, кто на «хаммерах» и то начинают почесывать затылок, глядя на счет в чеке на АЗС. Пришла пора задуматься об экономии бензина. К тому же интересно подсчитать и осознать, а сколько стоит проехать один километр на вашем автомобиле? Например, автомобиль стоит 500.000 рублей, ресурс у него например, 200.000 км (после чего он станет хламом стоящим копейки), за эти 200.000 км он потребует техобслуживания на какую то сумму. А главное - он потребует горючего, что бы эти 200.000 проехать! А это, ни много не мало, а 15-20 тонн, по 20 руб. (по ценам 2009 г) за литр, то есть еще 300-400 тыс. рублей. И в итоге, проехать всего один километр с комфортом на собственном автомобиле (причем невысокого класса) нам обойдется примерно рублей в 5-6 как минимум. 100 километров – 500-600 рублей соответственно. И как видите, доля стоимости горючего в этой цене весьма существенна, почти 50%. А экономия бензина - единственный способ снизить эту цену.
Что бы решить эту задачу, рассмотрим, от чего зависит расход топлива (бензина или дизельного топлива).
1. Конструкция автомобиля, его двигатель, трансмиссия. Вообще говоря, эти параметры задаются производителем автомобиля. В ТТХ автомобиля указываются эти значения, расход топлива на 100 км в городском цикле или загородном (по трассе). Но они во многом - лишь ориентировочные. Реальный расход топлива – как правило больше и зависит от многих параметров. Совершенно понятно, что двигатель имеющий невысокую степень сжатия, большой объем цилиндров, сложную и полноприводную трансмиссию будет потреблять значительно больше горючего, чем «малолитражка» с приводом на одну ось. Так же влияет на расход наличие автоматической коробки передач, система питания двигателя, количество клапанов в цилиндре, наличие турбонаддува и пр.
2. Аэродинамическое сопротивление автомобиля. Как известно, сопротивление воздуха возрастает пропорционально кубу скорости движения. Т.е. если, например, автомобиль увеличил скорость с 50 до 100 км/час, (т.е. в 2 раза), то сопротивление воздуха увеличилось не в 2, а в 8 раз! Соответственно и для поддержания такой скорости двигатель должен выдавать в 8 раз большую мощность, чем для езди на 50 км/час. Начиная примерно с 90 км/час, сопротивление воздуха становится основной «тормозящей» силой и превосходит все остальные факторы влияющие на расход топлива вместе взятые.
3. Трение качения. Как бы не были сильно накачаны колеса, они все равно немного проминаются под тяжестью автомобиля. Сами шины тоже имеют определенный протектор, жесткость резины. Т.е. что бы колесо катилось – требуется определенные усилия по преодолению этих факторов. А в автомобиле – колес как минимум четыре. Это не значительный, но заметный фактор. Если давление в шинах не соответствует нормальному (для данной шины), трение качению возрастает.
4. Трение в двигателе и трансмиссии автомобиля. Зависит от степени изношенности деталей, их приработки, и качества масла. В новом двигателе, как известно, идет приработка деталей, трение повышенное. Затем детали притираются и трение значительно снижается и начинает зависеть в основном от масла, которым смазываются детали в двигателе, коробке передач, редукторах, ШРУСах, подшипниках ступиц.
5. Сила инерции. Если автомобиль двигается по ровной дороге с постоянной скоростью, то ему требуется довольна маленькая мощность двигателя, что бы только компенсировать сопротивление воздуха. Но для того, что бы автомобиль мог достаточно быстро набрать скорость - требуется высокая мощность. Иными словами, автомобили оснащаются мощными двигателями не для того, что бы быстро ездить. А для того, что бы быстро разгоняться. Согласно второго закона Ньютона, ускорение прямо пропорционально приложенной силе и обратно пропорционально массе. И если водитель часто и резко разгоняет автомобиль , то двигатель при этом должен развивать значительную мощность и соответственно расходовать больше горючего.
6. Фактор дороги. В частности - ее профиль. Совершенно ясно, что автомобиль движущийся в гору должен как бы еще и «поднимать» сам себя, работая против силы тяжести. В тоже время, автомобиль катящийся под гору получает бесплатный разгон от этой же силы.
7. Привод дополнительных устройств. Электрогенератор, кондиционер, гидроусилители руля и тормозной системы - все получают в конечном итоге энергию от двигателя. В этом легко убедиться взглянув на «пучок» приводных ремней. И на их работу так же идет часть мощности двигателя, а значит и какая то часть горючего.
8. Техника вождения автомобиля. Это субъективный, но достаточно существенный фактор. Один и тот же автомобиль в разных руках покажет и разную «прожорливость» и разница может быть в десятки процентов!
Итак, теперь мы знаем, что влияет на расход топлива в нашем автомобиле, можем их проанализировать и принять соответствующие меры для его снижения. Рассмотрим их в «порядке поступления».
1. Конструкция автомобиля. Тут вы мало что можете сделать, разве что на стадии выбора автомобиля. Поэтому выбирая автомобиль учитывайте, что АКПП, даже «продвинутая», с возможностью принудительного переключения передач - это повышенный расход топлива, по сравнению с механической. Постоянный полный привод (4WD Full Time) - «прожорливее» подключаемого и тем более привода на одну ось. Наличие турбонаддува так же увеличивает расход. Чудес не бывает, и что бы получить от двигателя мощность побольше, в него надо закачать и побольше горючей смеси. Этим и занимается турбина. Так что выбирая комплектацию автомобиля стоит задуматься, а не «сожрет» ли вас этот «джип».
2. Аэродинамическое сопротивление автомобиля просчитывали и испытывали его создатели. Хорошо ли или плохо поработали инженеры - показывает коэффициент лобового сопротивления. У лучших спортивных «заточенных» образцов он равен 0,12-0,15 (от максимально тормозящей «1») . Вряд ли вам удастся его улучшить за счет навешивания всяких кооперативных спойлеров и обтекателей, бамперов и крыльев. Серьезный, продутый в аэродинамической трубе, внешний тюнинг стоит хороших денег. Да и он, в основном работает на внешний эффект, на вид автомобиля, нежели на реальное снижение сопротивления. А вот способов ухудшить аэродинамику автомобиля - множество. Начиная с багажника на крыше, вечно пустого, но дающего лишние 3-5% перерасхода горючего, до лишних зеркал, «мухобоек» на капоте, козырьков над боковыми стекла ми, длинных радиоантенн, «обвеса» и прочей «красоты неписаной». Определенная польза от всего этого может и есть, но улучшение аэродинамики, вернее «возврат к истокам» - это верные 5% экономии горючего. А багажник надо покупать легкосъемный. Надо - быстро поставили, не надо – быстро сняли. Он дороже «вечностоящего», но поверьте - окупится. Открытые окна во время движения - тоже серьезный источник лишней турбулентности. В подавляющем большинстве случаев достаточно просто включить внутренний вентилятор.
3. Давно ли вы проверяли давление в шинах? Устанавливаете ли летом летнюю резину? Или ездите зимой и летом на «всесезонке»? Излишняя ширина колес, «зубастый» внедорожный протектор хорош для тех, кто действительно съезжает с дороги в «говна». А если вы только грезите о дальних путешествиях и просто хотите выглядеть как джипер, а на самом деле 99% времени передвигаетесь по асфальту, то вам этот «имидж» обходится еще в лишние несколько процентов перерасхода горючего. На «асфальтовом» автомобиле должна быть резина с гладким протектором и накачанная по норме. Должен быть сделан сход-развал, колеса отбалансированы.
4. Вы замечали, что после смены масла в двигателе появляется как бы несколько лошадиных сил? Поэтому есть смысл своевременно производить замену масла. И не только в двигателе, но и в трансмиссии, КПП и редукторах мостов. Следить за состоянием и моментом затяжки ступиц колес. Надо вовремя менять и воздушный фильтр, так как его засорение излишне обогащает топливную смесь и это ведет к перерасходу бензина.
5. На инерцию автомобиля в значительной мере влияет его вес, его загруженность. Автолюбители, особенно старшего поколения зачастую возит с собой в багажнике добрую сотню килограмм всяких запчастей, по канистре всех необходимых масел и охлаждающих жидкостей и заветную канистру с бензином. Толку от такой запасливости немного, а в результате, на разгон и при движении в гору бензина тратится гораздо больше, чем следовало бы. Постарайтесь максимально облегчить автомобиль, это сделает его более приемистым и экономичным.
6. Рельеф дороги. Старайтесь максимально его использовать, плавно разгоняясь перед подъемом. На длинных спусках переходите на высшую передачу и ближе к самой низкой точке плавно нажимайте на газ, стараясь набрать максимально разрешенную скорость в самом начале подъема. При движении по ровным участкам избегайте чрезмерных ускорений и торможений, двигайтесь на максимально высокой передаче.
7. Не включайте без особой нужды кондиционер, так как он сразу увеличивает расход горючего на 3-5%. Не такой уж у нас жаркий климат, если разобраться. Держите аккумулятор заряженным, желательно от стационарного зарядного устройства. Не надейтесь на зарядку от автомобильного генератора. Его задача - только подзаряжать аккумулятор. Если аккумулятор «дохлый» и у него большой ток саморазряда, то генератор отнимет у вас еще 2-3% мощности мотора, соответственно увеличится и расход горючего.
8. Манера езды - это как раз тот способ экономии топлива, который дается наиболее легко, но приносит прекрасные результаты. Тут условно можно выделить два основных типа поведения водителя, который хочет сэкономить топливо.
Первый тип езды - динамичный. Задача водителя - как можно быстрее разогнаться, что бы как можно раньше перейти на высшую передачу. При этом практикуется переключение передач не подряд «1»-«2»-«3» и т.д. а через одну или даже через 2. (Впрочем это зависит от передаточных чисел в коробке передач). Тронувшись на первой, водитель «откручивает» двигатель чуть ли не до «красной зоны» тахометра, а затем сразу включает третью передачу, а затем и пятую. Как ни парадоксально, при таком способе горючее экономится. Хотя в момент интенсивного разгона его потребление возрастает, но за счет сокращения времени самого разгона, суммарный расход становится меньше. В автомобилях с АКПП такого эффекта можно достичь, если использовать «зимний» режим, когда переключения происходят на пониженных оборотах.
Второй тип манеры езды можно назвать экономичным, или «езда без тормозов». Не в смысле дурацкого выражения «тормоза придумали трусы», а в том смысле, что бы так рассчитывать свое движение, что бы не приходилось часто тормозить и часто разгоняться. Например, заметив издалека, что светофор на красном, нет смысла к нему торопиться, а лучше пустить машину накатом на высшей передаче и тормозить двигателем. Экономайзер при этом перекроет подачу топлива в двигатель. Тоже самое следует делать и при подготовке к повороту, двигаясь к нему накатом до снижения скорости до приемлемой. На многих улицах крупных городов организовано движение по «зеленой волне». Важно поймать эту волну, тогда и проедите быстро, не останавливаясь на каждом светофоре, и топлива на это потратите немного. Такое «флегматичное» поведение может раздражать местечковых «шумахеров», но надо понимать, что это вы ездите правильно, а не они. И вам нет до них никакого дела.
Сократить расход топлива помогут и такие простые операции, как выключение двигателя при стоянии в глухой пробке или ожидании. Если двигателю предстоит поработать на холостых хотя бы несколько минут – его лучше выключить вообще. Это холодный запуск двигателю не полезен. А когда он горячий и масло не стекло из системы смазки - вреда практически нет. Рассчитывайте время поездки так, что бы ехать не спеша и как можно более равномерно. Оснастите свой автомобиль такими приборами (если они не установлены изначально), как тахометр, эконометр, маршрутный компьютер, расходомер, круиз-контроль. Все они помогут вам следить за расходом топлива, вовремя обнаружить какую то неисправность системе питания.
Появившиеся в последнее время гибридные автомобили с электродвигателями – рекуператорами в значительной мере помогают экономить топливо, особенно при езде по городскому циклу. Однако, как недавно было доказано одним известным автогонщиком, который «на спор» проехал из Мадрида в Рим на стандартном дизельном «Гольфе», основным в экономии является все же техническое состояние автомобиля и манера управления. Расход топлива у этого гонщика составил всего 1,6 литра дизельного топлива на 100 км пути. Так что резерв есть у каждого.
Сергей Сехин